Dörfer Kalabriens

Es gibt ein Kalabrien, das postkartenlaut ist, und eines, das leise spricht, und wir suchen das zweite. In Tropea bringen wir dich an den Rand des Tuffsteinfelsens zu der Stunde, in der die Sonne hinter dem Stromboli sinkt, und während sich der Ort rosa färbt, deuten unsere Tour-Leads dort hinunter, auf das Inselchen, zum Heiligtum Santa Maria dell'Isola: ein Benediktinerkloster, an den Fels geklammert, wo die Legende will, dass eine hölzerne Madonnenstatue vom Meer her anlandete. Ein Stück weiter öffnet sich die Costa degli Dei, und mancher sagt dir mit einem halben Lächeln, dass kein Geringerer als Herkules sie gegründet habe. Du glaubst es nur halb, doch du wirst es für immer behalten.

In Scilla wird der Mythos fast greifbar. Vor dir die Meerenge, und irgendwo in jenen Strömungen erdachte Homer Skylla, die von der Eifersucht der Zauberin Kirke in ein sechsköpfiges Ungeheuer verwandelte Nymphe, dazu verdammt, die Seefahrer gegenüber der Charybdis zu schrecken. Unter dem Schloss der Ruffo drängt sich Chianalea, das Viertel der Fischer: Häuser, die direkt im Wasser fischen, an die Türschwellen gebundene Boote, Gassen, die wie Kanäle wirken. Hier ist der Schwertfischfang ein jahrhundertealtes Ritual, noch immer mit den hohen Stegen auf den spadara-Booten betrieben, und am Abend genießt du ihn in einem Brötchen, gegessen auf der Mole, die Füße fast in der Welle.

Dann ist da Pizzo, hoch oben auf seinem Sporn über dem Golf von Sant'Eufemia. Im aragonesischen Schloss wurde 1815 Gioacchino Murat gefangen gehalten und erschossen, Schwager Napoleons und König von Neapel: eine Geschichte, die unsere Tour-Leads in eben den Räumen erzählen, in denen sie geschah. Und dann die Süße: der Tartufo von Pizzo, aus reiner Improvisation entstanden, als ein Eismacher, dem während eines Festes die Formen ausgegangen waren, die Eiskugeln mit den Händen zu formen begann und ein Herz aus geschmolzener Schokolade darin verbarg. Ein Fehler, der zur Legende wurde, heute als IGP geschützt.